【林ホビー工作研究室】

工作の初段階から、作業をお手伝いをする 【工作ベース300の使い方】 （ 1ページ）

【厚紙（工作用紙、またはダンボール等）の直線切断】

この作業は、カッターとカッターマット、定規があれば出来ますが、工作ベース300では、正確に裏表から切れますので、切り口がきれいです。又、同じものを複数作る場合の作業が、はかどります。

工作ベース300の基本中の基本機能である「切断」の方法をご説明します。最初は厚紙か工作用紙で練習した方が良いです。この作業は、カッターとカッターマット、定規があれば出来ます（重複）しかしいきなりアルミ板などでやると、失敗した時もったいないので厚紙でやります。 　まず工作ベース300を水平にします。そして厚紙を挟んで物差しで切断位置を決めたら、軽く締めます。 　　　　　　　　　　 　その後、工作ベース300を垂直にします。そしてカッターナイフをあてがって筋を付けていきます。この時最初は軽くあてがうだけで、刃先がベースから離れないように気を付けます。最初から力を入れると、たまに失敗します。表と裏均等にキズを付けていきます（最初の一発目を失敗すると、修正しても、後が汚くなります）。 　　　　　　 　厚紙ですから、 2回ほどで切れてしまいます。同じものを作る場合は、重ねて定規にしてセットし直します。 　　　　　　　　 　同じものを多数作る場合は、スケールをあてがうのは最初の 1回で済みます。メモリを読まなくても良いので、これは楽です。 　　　　　　　　　　 　何枚か切り終わったら、今度は束ねていっぺんに切り落とすことが出来ます。これはカッターマット上で作業するより楽です。 　　　　　　　　　　 　とりあえず 60ミリの正方形に厚紙を切り落としました。大人にはたいして必要で無い品物ですが、お子さんにあげれば喜ばれるかも？。

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【アルミ板の直線切断】

厚さは 1.5ミリまでですが、作業面の角度を変えられますので、正確な寸取り作業が出来ます。表裏からカッターナイフ数回のキズ付けで、簡単に切り取れます。

基本的に、厚紙の切断と同じです。ここでは厚さ 0.5ミリのアルミ板を、幅 2ミリに切断してみます。20ミリでも 200ミリでも、217ミリでも同じです。ただ、たった 2ミリの切断なんて、普通出来ません、ここが工作ベース300の「今までにない工具の証」です。 　まず 2ミリだけ挟みます。このままですと板に隙間が出来ます。それを防ぐために、裏側の「アジャストポルト」を調整して、隙間を防ぎます。写真では 300ミリの長さで挟んでいます。両端しか止めていませから、中央が甘くなってしまいますから、赤矢印のようにGクランプを活用して防ぎます。後は厚紙の時のように表裏にキズを付けます。厚紙と違うところは、この後「ヨッコヨッコ」して「金属疲労切断」を誘発して切り取ることです。 　　　　　　　　　　　　　　 　黒矢印が、幅 2ミリに切断されたアルミ板です。金バサミでは、クルクルとカールしてしまうでしょう、慣れてくれば、厚さ 2ミリまで切断出来ます。私はやりました。 5000番シリーズは無理です。

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【樹脂板（アクリルとか）の直線切断】

アクリルカッターを利用して、アルミ板と同じように切り取れます。

厚紙やアルミ板と途中まで同じやり方で、アクリル板とか樹脂板が切り取れます。アクリルカッターを使用します。写真の板は、「サンデーPET　エコロジープラスチック」とかいう なんか釘も打てる変性ポリエチレンテレフタレートという板です。アクリサンデーの工作用板です（ホームセンターで、買った）。 　　　　　　　　　　　 　挟んで、裏表から、アクリルカッターで、溝を切っていくだけです（カッターナイフでは無い）カスの出が気持ちいいです。 　　　　　　　　　　　　　 　なんかに使った半端ものを切断してみました。これで切れるのは、厚さ 3ミリぐらいまでです。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工作ベース300の型がちょっと違います。

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【ベニヤ板（木材）のノコギリ直線切断】

工作ベース300のスイング機能を使用すれば、しっかりと水平に固定出来ますので、安心してノコギリ作業が出来ます。幅も 300ミリまで挟めます。

まずは材料の下地作りです。厚さ 5ミリのベニヤ板を使うことにします。ホームセンターでは、幅300ミリの物が売られています。工作ベース300は、この寸法の物を丁度挟めるようになっています。このようにがっちりと固定することが出来ます。 　いくら探しても丁度良いノコギリが見つからないので、写真のような刃の荒いノコギリ（商品名ゴムボーイ、型枠現場でよく使われています。切れ味抜群）で切断しますが、がっちり台に固定されているので、刃が荒くてもきれいに切れます。 　　　　　　　　　　 　これぐらいノコを寝かせれば、ササクレも出ずに切れます。最後だけ「特に」寝かせるのがポイントです。とりあえず 50×50ミリの小片を切り出しました。

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【本格派、2支柱折曲機変身セット】

工作ベース300を、本格的な折曲機に変身させます。折り曲げ幅は、300ミリの予定です。リンク形態の時は、アルミ板の厚さ 1ミリまで、鉄板 0.4ミリ、真鍮板 0.3ミリ、銅板 0.5ミリまで、それ以上は「打撃折り曲げ」となります。三次曲げまで可能にしたいと思います。

まず、私の考案した「相対放物線M台」を作ります。これは「打撃式折り曲げ」でも「リンク式折り曲げ」にもどちらでも使えるM台になります。2進数結合方式ではなく、「倍数結合方式」にしようと思います（同じ寸法を並べるので、作るのがチョッピリ楽かも？）。 　「相対放物線M台」とは、放物線を描く曲線を相対させ、中央に近づけば近づくほど、角度が深くなるという「ブラックホール」みたいな構造です。私の発案した「回復不能角」と、「回復可能角」、「自動回復角」（笑）の性質を利用した「今までにない折り曲げ方法」です。しっかりと原理を説明出来ますが、長くなるので「証明」は作ってからにします。　厄介な「研磨」と「溶接」を必要とするので、まずは試作品の製造からです。 　とか何とか書いておりましたが、（笑）図に書いてみて「これは 90度の折り曲げじゃない、 180度の折り曲げだ」ということに気が付きました。それも 180度の折り曲げは、現実的に不可能です。 　ヤゲン式の場合は、90度＋何がしかの角度を考えればよい・・・ということに気が付きました。それも実際に研磨出来る方法を考えねばなりません、方法的に同じものをいくつか作る必要もあります。同じ仕上がり、これは手作業ではなかなか難しい。 　まあ、大体決めましたけど。

【新型折り曲げ機の、特殊M台作り】

工作ベース300に、新たな能力を追加するために研究中です。基本的に「ヤゲン式」ですが、私の提唱する「二対放物線方式」（ときどき名前ちがったりして）（笑）の特殊M台を作ろうとしています。 　　　　　　　　　　 　M台は「分割足し算式」です。二進化十進法でやろうと思っていたんですが、 30ミリ以上の幅の物「製造」には、又別の問題が持ち上がってしまうので、主力を 32ミリにする事にしました。これなら計算も楽です（2個並べれば 64ミリ・・・とか）。 　とりあえず 4個作ってみます。右の上の細いのは、工作ベース300折曲機モードの時、M台を固定する際に、下の方の「つっかえ棒」です。その下の 2個（ちょっと幅広）は、M台を作る際の「当て板」です。塗装が中途半端なのは、ケガく線の所だけ塗ったからです。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　なんだか単純そうに見えますが、これだけ作るのに 2時間かかっています。しかも完成していません、一番肝心な部分の「相対放物線曲線」（なんか又名前がかわったりして）（笑）の加工法がなかなかか思いつかなかったのです。とにかくひと組だけ削れましたが、問題は「再現性」です。全く同じものにならなくてはなりません。

【新型折り曲げ機の、特殊M台作り】　2

相対放物線型M台（あれっ又名前違うような？）の研磨が終わりました。溶接したんですが、右はじの失敗しました（1ミリ寸法が狂ってた）。 　　　　　　 　工作ベース300を、折り曲げモードにして、まずスペーサー（黒矢印）を入れます。ただ入れるだけです。そして作ったM台を乗っけてボルトで締めつけます。 　　　　　　　　　 　手前のポルトではありません、（裏になって見えない）失敗したM台も修理してのせました。 32×4個で、幅 128ミリになりました。ポルト締めなので、びくともしません。 　　　　　　　　　　 　ほかの部分がまだ出来ていないのですが、新型M台の性能を知りたくて、簡単な打撃折り曲げをしてみました。 1ミリのアルミ板で、幅 80ミリです。驚きました。紙の折り紙と同程度の力で簡単に曲がってしまいました。 　　　　　　　　　　 　「相対放物線型M台」の素晴らしさは、だれが何と言おうと間違っていない（笑）と断言します。この「簡単に曲げることが出来る」という事は、「装置全体を頑丈に作らなくても良い」ということです。 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　次は左右の支柱作りです。ケガき線がよく見えるように軽くスプレーしました。 　　　　　　　　　　　　　 　左右の支柱が立ち上がりました。内々寸法は 300ミリです（つまり 300ミリまで折り曲げ可能）次は「刀刃ホルダー」です。そして「押し下げ機構」が出来れば、工作ベース300折曲機アタッチメントの完成です。私の言うところの「三次折り曲げ」まで出来ます（もう少し追加すれば、四次折り曲げまで出来ます）。 　支柱が長いのは、まだ上の方の構造にどれぐらい必要か分からないからです。 　続く。

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【電気ドリルと合体、そして工作ベース60とも合体】

電気ドリルは通販の対象ではありませんが、工作ベース300に電気ドリルを取り付けると、簡易旋盤モドキになります。さらに工作ベース60も合体すると、木工とか樹脂のみですが、旋盤のように丸棒のセンターに穴あけすることが出来るようになります。

「工作ベース300」には、それぞれ3つのモードがあって、色々な工作に使えますが、もうひとつ【ベース】としての使い方があります。 　工具や電動工具は別として、工作機械と呼ばれるものはその多くが「デン」と構えています。ある程度部屋にゆとりが無いと置けません、それとここが重要なポイントなんですが、それらの機械のほとんどが「あんまり使わない」事です（お仕事でお使いの場合を除く）。 　ホビー的にはちょこっと使ったら、あとは「無用の長物」となってしまいます（でも次を考えると、捨てたり・しまいこんだりできない）そこで「工作ベース300」をそれこそ本当の「ベース」（土台）として使います。 　まずは電気ドリルの合体です。出来るだけ小さい奴（物すごい工作するわけじゃないので）がいいです。出来れば「キーレスチャック」が便利です。電池式でも交流100Vでもかまいませんが、電池式は、「インパクトドリル」だと、ちょっと回転数が遅いかもしれません。 　どういう訳か私はベニヤ板を使って「プーリー」を作るのが大好きです（笑）木工旋盤使えば簡単なんですが、直径4センチぐらいのプーリー 1個作るのに「木工旋盤」なんて大げさ、自作されている方も大勢いらっしゃいますが、装置全体結構大きい、（もっとも作る作品が違いますけど）それに何十個も作る訳じゃない。 　複雑な構造じゃなくて・用意が簡単で・かたずけると小さくなって・使った部品は「有効利用」が出来て・・・と言いう「プーリー制作モード」てな物を作ってみます。言ってみれば「木工旋盤ゴッコ」でしょうか。 　　　　　　　まずは電気ドリルの取り付け方法から。（これはお客様に作ってもらいます）。 　　　　　　　　　　　　　 　ハンディタイプの電気ドリルは、手に持って扱うようにできているので、ほとんど流線型のような形になっています。メーカーによって形はバラバラ、同じメーカーでも、型番が違うとこれまた沢山の種類があって、「このように作る」とか言えません、皆様お持ちの電気ドリルの形状に合わせるしかありません、もし新たに買うんでしたら、「前方と後方の形が同心円」（又はそれに近い）の物が合わせやすいです。 　私はワゴンセールで前後とも同じ円のもの？を格安で購入しました。 　　　　　　　　　　　 　お尻を抑えるのに「蝶番」を使って、取り外しを簡単に行えるようにしました。右上のポルトは後ろの方の「つっかえポルト」になります。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　固定しているのは 2本の輪ゴムのみです（白黒矢印）前の方は固定されています。輪ゴムだけでもがっちり固定されます（テコの原理）。 　　　　　　 　台そのものは工作ベース300の、裏側に付いている 4ヶ所のポルトの内、 2ヶ所使います（台の後方につっかえポルトが写っています）右の写真が電気ドリルを取り付けた状態です。 　　　　　　　　　　　　　 　黒矢印はモーター台を固定しているポルトです。ここで注目していただきたいのは、赤矢印の通常の「締めつけポルト」はモーター台取り付けに「全く」関係していない事です。ですから黄色矢印の所になにかを挟む事も、赤矢印のボルトで何かを取り付けることも自由自在です。これがこの電ドルモードの拡張性の高いところです。 　　　　　　　　 　分解は 2本の輪ゴムを外してポルト 2ヶ所を緩めるだけです。新しく仲間に加わったのも、右写真の「木枠」だけ、これなら片づけもアッという間です。 　とりあえず「ベニヤ製プーリーを作りたい」と、始めた事ですが、可能性が物すごく出てきたような気がします。この程度なら「コタツで作業」も許容範囲かも？、使い勝手は明日？です。 【工作ベース300と、電気ドリルの合体】2 　　　　　　　　　　　　　　　　　 　まずは材料の下地作りです。厚さ 5ミリのベニヤ板を使うことにします。ホームセンターでは、幅300ミリの物が売られています。工作ベース300は、この寸法の物を丁度挟めるようになっています。このようにがっちりと固定することが出来ます。 　いくら探しても丁度良いノコギリが見つからないので、写真のような刃の荒いノコギリ（商品名ゴムボーイ、型枠現場でよく使われています。切れ味抜群）で切断しますが、がっちり台に固定されているので、刃が荒くてもきれいに切れます。 　　　　　　　　　　 　これぐらいノコを寝かせれば、ササクレも出ずに切れます。最後だけ「特に」寝かせるのがポイントです。とりあえず 50×50ミリの小片を切り出しました。 　　　　　　　 　次にコンパスで直径 40ミリの円を書き、工作ベース６０で 2.5ミリの穴を中心にあけます。その後、このあいだ自作した 3ミリのドリルクランクで、穴を広げます（右写真）。 　　　　　　　 　糸ノコがこれまた見つからないので、「弓ノコ」で大体まあるく切っています。工作ベース300にしっかりした板の小片を挟んで、真中を軽く固定すれば、とても作業しやすいです（角度も変えられるし）このようなベニヤを丸く切るには色々な方法がありますが、コタツの上でやるとなるとこれが一番だと思います（掃除が大変？）。 　　　　　　　　　 　中心に軸を付けて、電気ドリルにくわえるのですが、軸径 3ミリでは外周切削の抵抗で、ビスが緩んでしまいます。それとチャックの爪でネジ山が痛んでしまいます。そこで「工作ベース６０」に付属の（真中の写真）中心に 3ミリの貫通穴があいた 10ミリの丸棒を使います。右写真のように固定すれば、ドリルチャックにも挟みやすいし、切削抵抗にも耐えられます。 　　　　　　　　 　工作ベース300ドリルモードにする前に、フリーハンドで「布ヤスリ」の上で、出来るだけ「真円」になるように削りますと、外周切削時のササクレを防ぐ事が出来ます（ベニヤって意外とモロイところがある）。 　　　　　　　　　　　　　　 　いよいよ【工作ベース300と、電気ドリルの合体モード】です（構成は初めの方の記事をご参照下さい） Aは「バイト土台」です。タダの厚めのの木片です（工作ベース300に挟めているだけです） Bが「バイト台」、本物の木工旋盤って触った事無いんですが、なんかこんな感じの台使っているのを見たことがあります。金工旋盤と違って木工ではバイトを手で操作する場合が多い為と思われます（切れ味も変化） Cは大工さんの使う「ノミ」です。適当な刃物が思いつかなかったので、先端を削っちゃって「バイトモドキ」にしちゃいました。ヤスリなんかで作るのも良いかもしれません（この辺・ミニルーター使うという手がありますが、どこかに行方不明）（今気が付いたけど、ジャガイモの芽取りつかえないかなぁ）。 　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　V溝を削っている最中と、終わったところです。私はこういう作業が好き（笑）。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　ベニヤ製Vプーリー完成いたしました。これを使って何をする・・・とか決まっていないんですが、「機械要素がコタツの上で出来る」（笑）と言うことで、機械要素なんて言ったってオモチャですけど（40ミリのプーリー作りなんて言っていましたが、良く考えたら径が小さくなってしまった）（笑）。 　今日は敬老の日、近所迷惑なので、騒音出すのは自粛して遊んじゃいました。ところでとんでもないことを思いついてしまいました。相手が金属だと、とても危ない事ですが、「木材や樹脂なら出来るかも」なんて技です。次の祝日いつでしたっけ？。 　ところでおとといやった「工作ベース300と電気ドリルの合体」で作ったのはベニヤ製のプーリーです。こんなの模型店に行けばタミヤのセットで80円ぐらいのが売っています。わざわざ手間かけて作るようなものではありません。 　しかし私が目指しているのはWプーリーとかトリプルプーリーとかクオートプーリーです。まぁこれにしたって重ねればよいわけですけど。 　ところでこれは「受動側」のプーリーです。駆動側というとマブチモーターの軸に付ける奴です。先ほどのセットでは、とても小さな「そろばんの玉」を薄くしたような奴が4個付いてます。軸径は 2ミリですから、受動側が 40ミリとすると 20対 1に減速出来ます。 　このそろばんの玉を薄くしたような奴をこしらえたいと思ったわけです。3通りのアイデアが出たんですが、つい先ほど工作ベース６０をいじくりまわしているうちに、「こいつを使ってやろう」という案が出ました。前の 3通りは、新たに部品を作る必要があります。しかし工作ベース６０を使えば「新たに作る必要が無い」。 　おまけに丸棒にセンター穴があけられます（木製スペーサーなんてどうでしょう）すると工作の幅が大きく膨らみます。問題は取り付け方向の 90度変換が 1ヶ所どうしても必要な事です。 　工作ベース300には、都合がよい事に、左右に 1ヶ所、合計 2ヶ所直角変換固定が出来る穴がありました。例の垂直使用時の完全固定ポルト穴です。

【工作ベース60を合体させます】

さて、いよいよ工作ベース６０と工作ベース300を合体させてみます。とりあえず工作ベース６０の主軸アームを工作ベース300の右の支柱上部の穴に固定してみました（赤矢印）なんと「新しい使い方発見」、黒矢印のように本体に適当な板を挟むと「横向きドリル」になるではありませんか、このスタイルは「タップ立てモード」とか「巻き線モード」とかになります。しかも取り付け強固、工作ベース300の本体回転機能を利用すれば、受け台の位置も自由自在に挟めます。これは別のコーナーで突きつめます。 　　　　　　　　　　 　使ったのは工作ベース６０のこの部分です（黒矢印）右の写真はいよいよ「工作ベース６０」「工作ベース300」「電気ドリル」の三種の合体です。赤矢印の手回しツマミは使いませんが、支えやすいのでそのままです。この部分が旋盤で言うところの「芯押し台」になるわけです（ネジ送りではなくて手送り？）。 　　　　　　　　　　　　　　　 　「センター」を出すには、工作ベース６０に付属の真ん中に 3ミリの貫通穴があいている（赤矢印）丸棒を使います。そして太さ 3ミリの案内棒（これも工作ベース６０に付属です）で、ドリルとの整合を取ります（右に半分写っているのは標準装備の 2.5ミリのドリルキリサキです）。 　　　　　　　　　　　　【工作ベース６０、工作ベース300、電気ドリルの合体モード】 　　　　　　　 　いよいよ三者の合体です。まず直線を出します。この調整が今回の工作の命です。なーにやってみれば簡単です。ドリルの芯と主軸アームの芯を合わせるだけです。実は「加工物」が回転して、刃物が固定されていると、「セルフセンタリング機能？」みたいな性質が現れて、ひとりで刃物がセンターに進むのです。ズレはドリルキリサキの湾曲で解消されます（わずかな場合です。キリサキが湾曲しないと、でかい穴になります）。 　　　　　　　　 　いよいよ実験、まずは太さ 10ミリの「ラミン丸棒」を 40ミリに切った奴をチャックに挟みます。そして工作ベース６０の 2.5ミリドリルキリサキが付いた奴を押しつけます。ん？「き・切れねぇーーー」まさか・・・回転が逆でした（笑）。 　　　　　　　　 　相手は木材ですから「センタードリル」なんか使う必要ありません、実に簡単にセンターに穴があいていきます（木材だから当たり前）、ところでこれは 2.5ミリの穴です。ストロークも 20ミリ程度しかありません、そこで反対側からも穴あけしました。その後 3ミリに広げます（別に目的なんか無いんですが、 3ミリのビス等を入れてみようかな、なんて考えて）。 　　　　　　　　　　　　　　　　 　中ほどが切れなかったので、フリーハンドで貫通させました。この程度ならそんなに危険はありません、しかし念のため「そろそろ」とやります。 　　　　　　　　　　　　　　　　 　10ミリの丸棒に、長さ 40ミリの貫通穴がセンターにあきました。時間が無いのでやっていませんが、樹脂でも出来るはずです。金属も、アルミ丸棒とか真鍮丸棒なら出来そうな気がします。これならプラスチックで穴径 1.9ミリの（マブチモーターの 2ミリのシャフトにきつく入れるため）穴をあけ、そろばんの玉をつぶしたような部品（主軸側のプーリー）も作れるでしょう、それもコタツの上で、でも。 　　　　　　　　　 　分解・片づけも簡単、2ヶ所のポルトを緩め、 1ヶ所ポルトを取り外すだけです。新しい部品を作ることなく、新機能が実現しました。 　　　　　　　　　　　書くの忘れましたが、絶対に防塵メガネを着装して作業して下さい。

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