鍛冶屋万覚書

最近、なんか毎週のようにパンク修理をしている気がする…。
朝見たら ペシャンコ
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結局、予備ホイールのチューブもパンクしていた…。
グリスアップ
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バラしついでに、橙号を見習って前輪ハブのグリスアップを敢行。

Before：グリスは固まって、黒い澱になっていた。
After ：洗油など無いので、ジッポオイルをかけて拭き取る。
“ゴリゴリ”が”コリコリ”程度にはなり、手で回しても明らかに軽く
回るようになった(今まで、時々ここに556を”シュッ”してた^^;)。
本題(パンク修理)
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100均で”ゴムのり”だけ買って来た(今度はちゃんと入ってた)。
完了
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ハブの内側のサビもワイヤーブラシ突っ込んでキレイにしたので、
少しは見栄えも良くなったか。
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油差し
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お気に入りの、レトロな感じのブリキ製油差し。
自家製スペシャルツール
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前輪は外す機会が多いので、モンキー(200mm)の柄端に14mmの
メガネの頭を溶接したスペシャルツールを以前作った。

まったく･･･。
走っていると、なんかいきなり空気が漏れる｢シューシュー｣って音が
聞こえて来た。何とか家までは帰れたけど、釘かなんか踏んだらしく
タイヤの真ん中に穴が開いていたので、こりゃもうダメだなと。
出掛ける予定だったので、予備車の橙号に乗って行くかと思ったら･･･
なんと橙号までパンクしてる･･･ホントにまったくもぉ…。

まぁ、幸いパンクしたのが前輪だったので、予備のホイールに付替えて
本日の所用は凌いだが、またパンク修理(それも2輪)しなきゃ。
猫団
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埋立地の空き地に屯する猫の集団。
たぶん近隣の住人が、飼えなくなった猫をここに捨てて行くのだろう。
見ていると、数匹ずつのグループが時折小競り合い(じゃれ合い？)を
しているのが面白い。猫の社会もたいへんなのだろうな。
寄っては来るが･･･
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やはり元飼い猫なのだろうか、あまり人を怖がらない。
立ち止まると寄っては来るが･･･、

何も食べ物をもらえないと分かると、そっぽを向いて行ってしまう。
…ドライな奴ら。

安物のLEDランタンを、｢ドライバIC｣を使って電池1本で駆動できる
ようにする企画。簡単に出来たけど、面白くないのでボツとしよう。
正価は幾ら？
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楽天で、200円～2,980円とバラエティに飛んだ価格帯で売られている、
ホント安っぽいLEDランタン。クオリティは、キャンドゥの200円ランタンと
同程度でも、あっちは12灯なので1灯少ないこっちの負け。
LED 11灯
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LEDは何か変は配置で付けられている、5mm 帽子型広射タイプ。
スカスカ
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電源は単三電池x3本。電池ボックスの端子に、直接4.6Ωの抵抗が
付いていた。本体内はスカスカなので、昨日のドライバIC基盤を
そのまま入れ込めた。
やっぱ暗い･･･
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ａ：改造後、電池(単四)1本で駆動。改造前の半分くらいの感じ。
ｂ：改造前(単三x3本)の明るさ(電流：電池端=133mA LED端=88.7mA)。
やはり11灯を灯らせるのは無理があったか･･･。
まぁそれより何より、このランタン自体のクオリティが低過ぎて
ちゃんと出来たとしても楽しく無いので、これは部品取りにして
もうちょっとマシなモノを考えよう。

先日のoink! さんの記事を読んだ時、この回路何処かで見たような･･･
っと思っていたが、思い当たったのが”ソーラーガーデンライト”の基盤。
ビンゴ！
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電池(単4)一本で白色LEDが灯った。
ドライバICは
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ａ：”ガーデンライト(HCモノ398円)”から取り外した基盤。
ｂ：ICの型番は”YX8018″(コイルの定数は68μH？)
　 データシートによると、入力電圧1.25v・出力電流10～15ｍA。
　 100均のガーデンライトとはICの型番が違うようだが、スペックは
　 そう変わらないのでは無いだろうか。
電流が少ない？
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ａ：LED側で8.3～8.75mA
ｂ：電池側で22～23mA
少々消耗した電池を使ったとはいえ、これはかなり電流が少ない？。
では光り方が暗いかというと･･･、これが結構明るく灯っているから不思議。
この1灯(5mm 中華製LED)でも、十分に足元ライトとして使えそう。
9灯もOK
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“ランチャーナイン”のヘッドを取り外したモノにドッキング。
見え難いが、電池1本で9灯見事に灯っている。明るさも3本時と
殆ど変わらない。この時のLED側の電流値は、やはり8mAであった
(定電流ドライブなので当たり前だが)。
これからは、100均で電池1～2本仕様のLEDドライブICが手に入る！。
補足
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中華テスターは、もうメゲはじめた･･･。

CASIO EX-Z1000
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ａ：キズ多有、撮影可能なれどズームが効かないと言うジャンク。
ｂ：このズームレバーが、押しても引いてもビクともしない。
　 コーヒーかジュースでもこぼしたのか？、どうもレバーが固着して
　 いる様だ。まぁ、もし電気的にダメならもうどうしようもないが･･･。
何はともあれ、バラす．．．
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何時も弄っているトイデジや古デジと違い、部品密集度がパッナイ…。
内部には、ホコリの混入はあるが液体の染みみたいな跡は無い。
レバーをスイッチから浮かせても全く動かないので、やはりレバー
自体の固着だと思われる。
洗浄
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ａ：シャッターユニットごと外して洗浄しようと思ったが、根元にフレキが
　 接着されていた。これを剥がすのは怖いので、ボタンを浮かせて
　 隙間にティッシュを詰め込み、筆でアルコールを流して中の汚れを
　 溶かして見ると･･･
ｂ：･･･やっぱり茶色い”何か”が染み出して来た。
復活
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ａ：↑の洗浄を2回繰り返したら、レバーがスムーズに動くようになった。
　 しかし、他の所に”何か”が垂れたような跡も無く、何故ズームレバー
　 の隙間だけに入り込んだのだろう？。
ｂ：元通り組み立てて完了、ズームも効くようになった。
昨日は、レンズ筒が出っ放しで引っ込まなくなった”QV-4″に、コンパチ
くれたら治ってしまった。古参QV-200も稼動状態だし、CASIOのカメラは
サバイバビリティー性が高いのではないだろうか。
古コンデジを弄っていると、メーカー毎にウィークポイントがある様に思う。
SONYはCCDが弱く、Fujiはメカ系がよく壊れる気がする。OLYMPUSは
電気系がだんだん劣化して来て(?)、やたらと電気を食うようになる。
SANYOは･･･元から変。その点、やはりCanonとPanaは丈夫だし、造りに
そつが無いなぁっと思う(※←全て個人的な勝手な感想)。

現在、自分の手持ちの中では一番古いデジカメ。
発売は1996年っと言うから17年前、ついちょっと前のような･･･
遠い昔のような･･･微妙な時間だ。当時の定価は￥69,800！。
本機のレビュー記事はあちらこちらの方々が詳しく紹介されているが、
特に｢意してプラカメ拾う者なし｣さんの記事｢ﾘｺｰ DC-2E について｣は
さすがに良く纏められておられるので、たいへん参考にさせて頂いた。
こちらを読めば、このカメラがどんな製品だったかが一目瞭然である。
ライバル？
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ａ：ほぼ同時期に販売されてた”カシオ QV-200″と。
　 この両機シリーズは、開発コンセプトの違いが明確でどちらも面白い。
ｂ：大きさはほぼ同じ。
以前はRICHOデジカメ初号機”DC-1″も持っていたのだが･･･、ガラクタ処分で
捨ててしまった(メッチャ後悔＞＜)。
カシオ初号機(現在のデジカメの始祖)”QV-10″も何処かにあるはずなのだが、
悠久の彼方(ジャンクの山)に埋もれてしまって出て来ない･･･。
前から
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“弁当箱”っと揶揄されるスタイルは、DC-1から継承しDC-3まで続く。
自分達世代には、１１０判カメラを想い起こさせ懐かしい。
ただこのデザインのせいで、普通に構えたら小指がレンズの前に
掛かってしまいがちになる(１１０判カメラなどは、レンズが中央に
あるので小指が前に来ても映り込んだりし難い)。
後から
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でかい！。液晶ビュワーは外せるが、それでもデカイ！！。
この液晶ビュワー、野外でもとても見やすく、またコントラストの
調整も出来る優れモノ。ただ、レンズ軸線とビュワーのオフセットが
大きいので、ちょっと対象を捉え難くもある。
横から・下から
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ａ：メディアは”ATAカード”(120MBで￥86,000！！)っと言う規格で、
　 ようはPCカードにフラッシュメモリーを入れたモノ。
　 これはCFやSDのPCカードアダプターで代用出来、おかげで現在も
　 稼動状態の本機シリーズが多い所以であろう。
ｂ：下面は三脚穴くらいでスッキリしている。
　 三脚に取り付けた状態で、電池やメディアが交換できるのが良い。
受光素子が38万画素(･･･考えたら凄いな)っと侮る事無かれ！。
広角(フィルム換算35mm) F2の明るいレンズ・SDやCFメモリーが使える・
起動が早い・オートフォーカス・1cmマクロ･･等など、現代のトイデジなんか
より”写真を撮る事”においては引けを取らない “実用機”である。

またoink! さん の記事を頂戴しまして･･･。
「100均LEDドライバ　[LED]」で紹介されているLEDドライバ用IC”CL0117“が、
先の”高輝度白色LEDライト“を開けてみたら使われていた。
CL0117の実装型
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コイルの定数は不明、”S4”のチップ部品はダイオード？。
バラす。
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モジュールはプラ製。内側から押さえ金一枚で止まっている
だけなので、抉れば外れた。
LEDは
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普通の帽子型1灯だった。テール電流で約100mA流れていたので、
ほぼデータ表通り。LED側には、30mA程度流れているはず。
スペック表でも作動電圧は「0.8～1.5v」っとなっているし、
たしかにかなり消耗した電池でも光るはずだ。
ニッケル水素電池を使う時は注意しないと、ほっとけば寿命が
尽きるまで電気を吸い尽くすだろう。
もう直ぐ･･･
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コレも100均に並びそうな気もする^^;)。

「リサイクル」と「リユース」は、完全に混同されている(意図的？)。
隣市クリーンセンター(ゴミ処分場)では、粗大ゴミで回収された自転車を
“リサイクル(！) 自転車”として持ち帰る事が出来る。
橙号
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後は、去年同じくクリーンセンターで貰って来た”緑弐号”。
緑弐号は結構良い自転車で、これはかなり”当り”であった。橙号も
ハズレではないが･･･、まぁ見た目はともかく良く走るので、実用車
としては申し分ない。
クリーンセンター内
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手前に”お持ち帰り可”のボロ自転車が並んでいる。
後の棚には、廃棄自転車から外したタイヤやらホイールやらの部品が
置いてあり、それら使って自分で修理する。
ボロ自転車は常時７～８台はあるようだが、元が粗大ゴミから出てる
ので、”当り”もあれば本当に”ゴミ”まで程度は様々。
何が出てるかは、行って見なければ分からない。
また、程度のそれなりに良い自転車は別場所に置いてあり、希望者は
事前に申し込んで”抽選”に当たれば貰える。
結構キレイな、子供用自転車やマウンテンバイク等が展示してあった。
作業スペース 手が油塗れだったので、カメラがしっかり持てずブレブレ･･･
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工具一式は貸して貰えるし、パンク修理セットやオイル等もある。
自分の自転車を持ち込んで、置いてある部品を使って修理する事
なんかも可能。
常に２～３人の職員さんが居て作業のアドバイスや手伝いもして
くれるので、おばちゃんが一人でパンク修理に来てたりもする。
作業終了
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自転車は自分で修理をする条件で持って帰れるので、ここで
“乗って帰れる状態”にまでしなければいけない。
本日の作業は、
・後ホイール(シマノの良いホイールがあったのでそれに)とタイヤ交換
・パンク修理(ここにある自転車は、ほぼ全てパンクしている)
・前ホイールベアリングのグリスアップ
・前カゴ付と、シートと荷台の交換
・各部サビ取りと車体の清掃(←義務)･･･etc
〆て２時間ほどの作業だった。
ホントは前ホイールも交換したかったが、職員さんがグリスアップ
をしたら使える･･っとおっしゃって、結局それに結構時間を取られた
(ベアリング座もダメになっていたので、それを探すのに^^;)。
やはり、ホイール交換の方が早かったのになぁ･･･。
まぁ時間は思ってたより掛かってしまったが、ホイールベアリグの
グリスアップなどした事無かったので練習になって良かったかも。
作業が終わり職員さんの簡単な点検が済めば、市名の”譲渡証”を
発行して貰えるので安心して持って帰れる。
ただし、鍵の取り付けや防犯登録は自前。